[an error occurred while processing this directive]

Амортизаторы до 1962г.

Устройство амортизаторов
Разборка и ремонт амортизаторов
Уход за амортизаторами

Амортизаторы предназначены для гашения колебании автомобиля, возникающих при движении по неровным дорогам. Высокие качества подвески автомобиля "Волга" в значительной степени зависят от исправности амортизаторов. Передняя и задняя подвески автомобиля снабжены гидравлическими поршневыми амортизаторами рычажного типа двустороннего действия.
Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на использовании сопротивления, возникающего при принудительном перетекании жидкости из одной полости в другую через небольшие проходные сечения. Усилия, возникающие внутри амортизаторов, с помощью механической связи гасят колебания автомобиля.
Как уже указывалось, амортизаторы двустороннего действия, т. е. гасят колебания как при перемещении кузова автомобиля вверх (ход отдачи рессор), так и при перемещениях его вниз (ход сжатия рессор).
Устройство амортизаторов
Передние амортизаторы (рис. 1.) прикреплены к поперечине передней подвески четырьмя болтами каждый. Левый и правый амортизаторы одинаковы.
Внутри литого чугунного корпуса 3 амортизатора имеются два цилиндра, расположенные один над другим, и резервуар, закрытый крышкой 15. Между крышкой 15 и корпусом поставлена уплотнительная пробковая прокладка 14. Цилиндры и резервуар заполнены маслом. В цилиндрах перемещаются поршни 2, в днища которых запрессованы закаленные сухари 16, служащие упором для кулачка 11. Пружины 17 постоянно прижимают поршни к кулачку, посаженному па мелкие шлицы валика 10. На наружных концах валика также на мелкие шлицы посажен вильчатый рычаг 4, состоящий из двух частей, сваренных между собой в месте соприкосновения. Этот рычаг является звеном рычажной подвески переднего колеса.В малую вилку рычага входит стойка подвески. Места выхода валика 10 из корпуса уплотнены сальниками.
Каждый сальник состоит из кольца 12, изготовленного из маслоупорной резины, стальной шайбы 13 и крышки 9, выполненной в виде гайки, навернутой на резьбу корпуса. Крышку 9 можно подтягивать для устранения течи при износе сальника.
Усилие, необходимое для затяжки сальника, должно быть в пределах 4-5 кгм, т. е. при длине ключа 30 см должно быть приложено усилие 13-17 кг. Следует остерегаться чрезмерной затяжки сальников, вызывающей их быстрый износ. В связи с тем, что выходные концы валика имеют неодинаковый диаметр, внутренние диаметры сальников также разные и равны соответственно 23-0.5 мм и 25-05 мм; наружные диаметры (37 -0.5мм) и толщина (5,5 - 0.5 мм) одинаковы.
В поршнях помещены обратные клапаны 8, корпусы которых прижаты к днищам поршней пружинами. Через клапаны 8 жидкость из резервуаров может поступать только в цилиндры. Полости цилиндров амортизатора соединены каналами, в которых расположены рабочие клапаны - отдачи 6 и сжатия 7.
При качании автомобиля на подвеске рычаг 4 поворачивает валик 10 и вместе с Кулачком 11 передвигает один из поршней внутрь цилиндра. При этом второй поршень под действием пружины 17 выдвигается из другого цилиндра.
В результате этих перемещений жидкость принудительно перетекает из одного цилиндра в другой через один из рабочих клапанов, оказывая сопротивление перемещению поршней, а следовательно, и поворачиванию валика 10. В результате создается сопротивление относительному перемещению колес и рамы (кузова) автомобиля, которое и гасит колебания автомобиля.


Рис. 1. Передний амортизатор:
А - верхний цилиндр; Б - нижний цилиндр; 1 - пробка наливного отверстия; 2 - поршень; 3 - корпус амортизатора; 4 - рычаг; 5 - пробка клапана; 6 - клапан отдачи; 7 - клапан сжатия; 8 - обратный клапан; 9 - крышка сальника; 10 - валик амортизатора; 11 - кулачок; 12 - кольцо сальника; 13 - шайба сальника; 14 - пробковая прокладка; 15 - крышка резервуара амортизатора; 16 - сухарь поршня; 17 - пружина поршня.

Это сопротивление зависит от характера перемещений кузова относительно колес автомобиля. При плавных перемещениях кузова сопротивления относительно небольшие, при резких перемещениях сопротивления возрастают. Такой характер сопротивления амортизаторов обеспечивает плавность хода автомобиля.
Во время отдачи, когда рычаг 4 идет вниз, жидкость из верхнего цилиндра. А через клапан 6 перегоняется в нижний цилиндр Б. Если движение, кузова вверх относительно колес (отдача) происходит плавно, то жидкость течет через клапан 6 по лыске на его стержне, а втулка клапана остается прижатой к седлу. При резкой отдаче давление жидкости в цилиндре А значительно возрастает, клапан отходит от седла, сжимая пружину, и жидкость начинает проходить через боковое окно во втулке.
При сжатии (рычаг 4 идет вверх) происходит перетекание жидкости из нижнего цилиндра Б в верхний цилиндр А через клапан 7. Этот клапан имеет две пружины: внутреннюю слабую, закрывающую клапан, и наружную-сильную такой длины, что при закрытом клапане она торцами не опирается на него и, следовательно, не действует на клапан, пока он закрыт. При слабом толчке, полученном колесом, давления жидкости достаточно только для того, чтобы клапан, открываясь, сжал внутреннюю пружину, и поэтому клапан поднимается лишь до тех пор, пока не упрется в торец наружной пружины (на 1,5 мм), проходные сечения клапана при этом получаются относительно небольшими. При сильном толчке сжимается также и наружная пружина, часть скошенного торца клапана поднимается выше седла, и проходное сечение клапана значительно увеличивается.

Рис. 2. Задний амортизатор:
1 - крышка цилиндра; 2 - пластина крышки; 3 - фибровая прокладка; 4 - валик амортизатора; 5 - заглушка; 6 - корпус амортизатора; 7 - стяжная пружина; 8 - стяжной винт; 9 - резиновый сальник; 10 - латунная втулка валика; 11 - короткая латунная втулка валика; 12 - гайка сальника; 13 - рычаг; 14 и 19 - половины поршня; 15 - пробка наливного отверстия; 16 - кулачек; 17 - сухарь поршня; 18 - обратный клапан; 20 - клапан сжатия; 21 - пробка рабочего клапана сжатия (только правого амортизатора); 22 - пробка рабочего клапана отдачи (только правого амортизатора); 23 - клапан отдачи.

Задние амортизаторы (рис. 2.) прикреплены двумя болтами к полу кузова. Левый и правый амортизаторы неодинаковые (но симметричные). В нижней части литого чугунного корпуса 6 имеется цилиндр, закрытый с обеих сторон туго завернутыми крышками 1 с фибровыми прокладками 3 и стальными круглыми пластинами 2, имеющими кольцевые выточки со стороны фибровой прокладки. Над цилиндром помещен резервуар, герметично закрытый сверху заглушкой 5. Цилиндр и резервуар заполнены маслом. Внутри цилиндра находится поршень, состоящий из двух половин 19 и 14. В каждой половине поршня помещены обратные клапаны 18, через которые жидкость может поступать из резервуара в цилиндры; обратный путь для жидкости эти клапаны перекрывают .
Половины поршня стянуты двумя винтами 8, под головками которых установлены пружины 7. С внутренней стороны в поршни запрессованы стальные сухари 17,
служащие упорами для кулачка 16, который с помощью мелких шлицев закреплен на валике 4. Пружины 7, стягивая половины поршня, постоянно прижимают их к кулачку 16.
Валик 4 опирается на две латунные втулки 10 и 11. На внешнем конце валика на мелкие шлицы напрессован рычаг 13. Место выхода валика из картера уплотнено резиновым сальником, поджимаемым гайкой 12.
Рычаг амортизатора шарнирно соединен с накладкой задней рессоры с помощью стойки 13 (см. рис. 2 в разделе "задняя подвеска выпуск до 1962г."). Стойка выполнена в виде стержня с головкой на верхнем конце и нарезкой на нижнем.
В головке завальцована резиновая втулка 10, привулканизированная к пальцу 9 с коническим концом. Палец закреплен в головке рычага 11 амортизатора. Нижний конец стойки соединен с накладкой 15 рессоры с помощью резиновых подушек 16. Подушки затянуты гайкой так, что расстояние между шайбами равно 47 мм, как показано на рис. 2 в разделе "задняя подвеска выпуск до 1962г.".
При качании рычага амортизатора относительно стойки происходит закручивание резиновой втулки 10. Втулка может работать продолжительное время, если закручивание резины в обе стороны при колебаниях автомобиля на подвеске будет приблизительно одинаковым. Если резина закручивается в одну сторону, втулка быстро выходит из строя. Для обеспечения нормального закручивания втулки стойку нужно устанавливать на ненагруженном автомобиле, стоящем на колесах (автомобиль не должен быть поднят домкратом). При этом сначала стойку следует присоединить к накладке рессоры, а затем закрепить палец 9 в головке рычага амортизатора. Затягивая палец гайкой 12, нужно следить за тем, чтобы он не повернулся в головке рычага.
Принцип действия задних амортизаторов такой же, как передних. Устройство их рабочих клапанов такое же, как соответствующих клапанов передних амортизаторов.
При плавном сжатии (рычаг амортизатора идет вверх) жидкость перетекает из полости Б в полость А (рис. 3., а) через малые проходные сечения обоих клапанов 2 и 3 (в клапане 2 по лыске на стержне, а в клапане 8 через проход, образовавшийся при поднятии клапана до упора в торец наружной пружины).
При резком сжатии (рис. 3., б) вследствие возрастания давления жидкости сжимается наружная пружина клапана и проходное сечение для жидкости. Во время плавной отдачи (рис. 3., б), когда рычаг амортизатора идет вниз, жидкость из полости А перегоняется в полость Б через клапан 2 по лыске на его стержне, а втулка клапана остается прижатой к седлу. увеличивается.
При резкой отдаче рессор (рис. 3., е) давление жидкости возрастает, втулка клапана поднимается над седлом, сжимая пружину и открывая прорезь во втулке, и сечение для прохода жидкости увеличивается.
Таким образом, проходные сечения рабочих клапанов амортизаторов автоматически изменяются в зависимости от силы толчков, что при соответствующей регулировке обеспечивает такие гидравлические сопротивления, которые необходимы для гашения колебаний автомобиля на подвеске при различных условиях движения и на различных дорогах. Рабочие клапаны также предотвращают возникновение в цилиндрах чрезмерных давлений, которые могут вызвать поломку деталей.
Следует помнить, что во всех амортизаторах сопротивление при сжатии меньше, чем при отдаче.
Разборка и ремонт амортизаторов <<<
Конструкция амортизаторов автомобиля "Волга" (как и других современных гидравлических амортизаторов) не приспособлена для ремонта в гаражных условиях. Для их ремонта требуется механическая обработка высокого класса точности и специальное оснащение, которого в гаражах как правило, не имеется. Однако, так как при эксплуатации все же приходится исправлять некоторые неисправности в
амортизаторах, ниже приведены основные положения, которые надо при этом учитывать.

Рис. 3. Схема работы амортизатора:
1 - кулачек; 2 - клапан отдачи; 3 - клапан сжатия; А и Б - камеры цилиндра.

Течь в сальнике - наиболее часто встречающаяся неисправность. Если течь происходит вследствие износа резинового кольца сальника, то ее можно устранить подтяжкой крышки специальным ключом или заменой сальника. Если же течь вызвана износом валика или втулок в корпусе, то ее без замены изношенных деталей устранить невозможно. Такой амортизатор надо сдать для ремонта в мастерскую.
Для замены сальника рычаги амортизатора следует выпрессовывать, причем у передних амортизаторов нужно при этом разрезать ножовкой место сварки рычага. Для выпрессовки рычагов требуется или сильный съемник, или специальное приспособление к гаражному прессу. Разборка с помощью молотка неизбежно приводит к порче амортизатора.
При сварке рычагов переднего амортизатора необходимо в их бобышки вставлять специальную скалку для обеспечения соосности бобышек. Сварку следует производить электрической дугой, не допуская сильного нагревания места сварки во избежание коробления рычагов. При незначительной течи в сальник нужно ограничиться только более частой доливкой жидкости.
Амортизатор нельзя зажимать в тиски за корпус, так как при этом точно обработанный рабочий цилиндр теряет правильную форму, и амортизатор становится неполноценным или окончательно перестает действовать. Если для выполнения работ не требуется большого усилия, амортизаторы можно зажимать в тиски за их рычаги, как указывалось выше. Если же для выполнения работы требуется приложение - большой силы (например, отвертывание крышек цилиндра заднего амортизатора), то амортизаторы надо закреплять в приспособлениях (угольник, плита), используя отверстия для крепления амортизатора на автомобиле.
Отвертывание крышек цилиндра заднего амортизатора и установка их на место - очень ответственная операция. Надо учитывать, что эти крышки закрывают полости цилиндра, где давление жидкости очень велико (до 100 кг/см2), и что крышки штампованные.

Рис. 4. Форма отверстия в крышке амортизатора.

Прежде чем отвернуть крышку, надо убедиться, Достаточно только один раз отвернуть крышку трубным ключом, и она окончательно выйдет из строя; при установке такой крышки течь неизбежна, что это действительно необходимо.
Не следует отвертывать крышку только для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится цилиндр.
Перед отвертыванием крышки амортизатор необходимо надежно закрепить, как указано выше, а крышку отвертывать специальным кольцевым ключом с внутренними зубцами, надетыми на мелкие шлицы крышки 1 (см. рис. 2.). Шлицы на крышке обрабатываются на заводе протяжкой, поэтому на всех крышках они совершенно одинаковые, а ключ, сделанный для одной крышки, подойдет к любой другой. Амортизаторы автомобилей последнего выпуска имеют крышки с фасонным. внутренним отверстием, значительно упрощающим завертывание и отвертывание крышек. Ключ для таких крышек следует делать по форме этого отверстия (рис. 4.).
При постановке крышек на место необходимо обязательно менять фибровые прокладки 3 (см. рис. 2.), так как старые уже обжаты и к повторной установке совершенно не пригодны.
Уход за амортизаторами <<<
Регулировать амортизаторы во время эксплуатации не требуется. При уходе за амортизаторами необходимо:
1) периодически осматривать амортизаторы и своевременно подтягивать их крепления;
2) при появлении течи через сальники подтягивать их;
3) доливать амортизаторную жидкость согласно карте смазки;
4) один раз в год промывать амортизаторы бензином и вновь заполнять их свежей жидкостью.
Амортизаторы наполняют через отверстия, закрываемые пробками 7 (см. рис. 1.) и 15 (см. рис. 2.). Для заливки амортизаторов следует применять веретенное масло АУ или смесь, состоящую из 60% трансформаторного масла и 40% турбинного. Можно применять одно трансформаторное масло, но в этом случае амортизаторы будут несколько мягче. Не допускается заливать в амортизаторы для повышения их отдачи масла, имеющие большую вязкость, чем масло АУ, так как это приведет к быстрому износу амортизаторов, а в холодную погоду - поломкам.
Жидкость надо заливать в амортизаторы до уровня наливных отверстий при горизонтальном положении осей рабочих цилиндров. Пространство выше наливных отверстий должно обязательно оставаться свободным. Для добавления жидкости в передние амортизаторы их не надо снимать с автомобиля. При этом необходимо только снять колесо. Для добавления жидкости в задние амортизаторы их следует снять с автомобиля. Снятый задний амортизатор надо зажать в тиски за рычаг, но ни в коем случае не за корпус.
Перед отвертыванием пробки наливного отверстия необходимо тщательно очистить грязь вокруг нее, чтобы грязь не попала внутрь амортизатора. При заполнении амортизатора жидкостью нужно покачивать рычаг для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор, пока не прекратится понижение уровня при качании рычага. Наливное отверстие при прокачивании нужно прикрывать (можно пальцем) во избежание выплескивания жидкости. Для прокачивания передних амортизаторов автомобиль раскачивают за передний буфер.
Промывать амортизаторы следует один раз в год. Для промывки необходимо снять амортизаторы с автомобиля. Зажимая каждый амортизатор за рычаг в тиски, надо вывернуть пробки рабочих клапанов (по два на каждом амортизаторе), вынуть, клапаны и вылить из корпусов жидкость. Для промывки нужно использовать бензин, заливая его через наливные отверстия. При этом надо тщательно промыть корпусы амортизаторов и каналы рабочих клапанов. Для промывки не надо открывать крышки 15 (см. рис. 1.) передних амортизаторов и отвертывать пробки 15 (см. рис. 2.) задних. После промывки амортизаторы надо просушить, а потом поставить рабочие клапаны на места, надежно затянув их пробки. Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми во избежание течи. Заменять алюминиевые прокладки свинцовыми не допускается, так как свинец легко выдавливается из-под пробок; можно ставить прокладки из мягкой красной меди. Новые прокладки должны иметь толщину 0,8 мм, этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружин клапанов, т. е. рабочая характеристика амортизаторов.
После промывки амортизаторы заполняют рабочей жидкостью в обычном порядке. В задний амортизатор заливают 145 см3 жидкости, а в передний - 235 см3.
Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны были поставлены на свои места. Нежелательно даже переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой.
Для различия все рабочие клапаны маркированы, как это указано на рис. 1. и 2.
В задних амортизаторах клапан отдачи устанавливают: в правом амортизаторе - со стороны рычага и наливной пробки, выше оси рабочего цилиндра; в левом амортизаторе - со стороны рычага и наливной пробки, ниже оси рабочего цилиндра. Клапан сжатия устанавливают: в правом амортизаторе - со стороны, противоположной рычагу и наливной пробке, ниже оси рабочего цилиндра; в левом амортизаторе - со стороны, противоположной рычагу и наливной пробке, выше оси рабочего цилиндра.
Передние амортизаторы можно промывать, не снимая с автомобиля. Для этого надо сделать следующее: вымыть амортизаторы снаружи, вывернуть пробки рабочих клапанов и вынуть клапаны; раскачивая переднюю часть автомобиля за буфер, выкачать из полостей амортизаторов жидкость; залить в камеры амортизаторов промывочный бензин, завернуть пробки клапанов и промыть амортизаторы, раскачивая переднюю часть автомобиля за бампер; слить грязный бензин.
Проделать это несколько раз, пока сливаемый бензин не будет чистым.
После промывки нужно амортизаторы просушить, продув их сжатым воздухом. Затем следует поставить клапаны на свои места и заполнить амортизаторы свежим веретенным маслом, прокачивая их за буфер. Когда, амортизаторы будут заполнены, нужно оставить на несколько минут пробку наливного отверстия открытой, чтобы стекло лишнее масло.

Начало